CURSO
INTRODUCCIÒN A LA SERIGRAFIA CURSO
La serigrafía es un medio muy eficaz - situado a mitad de camino entre la artesanía y la producción en masa, más colorida que las fotocopias y con una estética propia . El artista Shannon Gerard armó su equipo de serigrafía para hacer remeras y carteles para su próximo lanzamiento cómic , y a pesar de ser una locura ha compartido sus conocimientos en este tutorial. Sigue leyendo para saber cómo imprimir tus propios carteles y remeras.
Inicio Serigrafía Tutorial
por Gerard Shannon
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1. Como elegir y preparar a su pantalla Lo que usted necesita: ~ Una pantalla con el número de malla adecuado para la superficie a imprimir.
~ Limpiador o cualquier desengrasante a base de agua
Lo primero que necesita para la impresión en casa es la pantalla. Las pantallas con marcos de aluminio duran mucho más que los marcos de madera, que se deforman después de muchos lavados. Una pantalla de aluminio es inalterable después de múltiples usos y la malla se estira mucho más y produce una nítida imagen impresa. También son mucho más fáciles de lavar que las pantallas de madera. El otro factor importante a considerar es el número de tejido de la malla.. El número de malla se refiere la rigidez del tejido de la pantalla. Un número de malla más alto significa que las fibras de la malla están más juntas y un número más bajo significa que las fibras de tejido es más separado, por lo que más tinta puede pasar a través de la pantalla. Si va a imprimir en papel, que sea una pantalla con un número de malla de cerca de 230 para obtener resultados realmente óptimos. Dado que la tela es generalmente más absorbente que el papel, se necesita una pantalla que pase más de tinta cuando se imprime remeras, Bolsas, o un paño. Para la impresión de tela, usted debe utilizar una pantalla con un número de malla de entre110 a 160. Yo uso 110. Mucha gente también opta por un número de malla de cerca de 180, que permite imprimir en papel y tela, pero hay una evidente pérdida de detalle si imprime en papel . Una vez que usted ha comprado su pantalla, la primera cosa importante que debe hacer es lavarla con agua fría y un producto desengrasante.
También es importante comprender la orientación de la pantalla. El lado de la pantalla que se encuentra en la superficie de impresión se denomina "la cara de impresión" o "el lado del papel" y el "frente" de la pantalla, con una cavidad en el interior del borde del cuadro, se llama el "lado interior. " |
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2. Preparación de la Obra Lo que usted necesita: ~ Obras de arte originales con un alto contraste
~ Película de transparencias
La serigrafía un muy "plana" medio, por lo que las imágenes que son absolutamente contrastados funcionan mejor. La preparación de su obra de arte para ser quemado en la pantalla (para crear la plantilla), el trabajo sólo en blanco y negro - tonos grises y las sutilezas de las imágenes fotográficas no producirá una plantilla viable. Si usted comienza con una foto, como en el siguiente ejemplo,debe reducir la imagen a un dibujo lineal, o aplicar un filtro de malla o de medios tonos en Photoshop que reducir la imagen a una serie de puntos. |
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He utilizado la foto de la izquierda como fuente para producir el dibujo de la derecha, pero me gustó el color rojo de los guantes de boxeo y quería incluirlo en la impresión final. Usted puede imprimir en el color que quiera, pero la obra de arte utilizada para hacer la plantilla debe ser negra. Yo dí color en las formas de guantes, debe asegurarse de que sigue siendo registrado correctamente en el dibujo: |
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Cada color que desea imprimir requiere una plantilla independiente. Una vez que haya preparado la obra de arte, impresión o fotocopia debe plasmarse en una película transparente, y estará lista para producir la pantalla. Es muy importante que las áreas en negro de la transparencia sean completamente opacas, por lo que debe mirar a la luz y asegurarse de que todas las líneas estén totalmente negras sin puntos claros. 3. Quema de la plantilla Lo que usted necesita: ~ La pantalla
~ Emulsión y sensibilizador ~ Escobilla de goma ~ Guantes de goma ~ Una espátula de goma ~ Un cuarto oscuro y con luz amarilla ~ Cartulina negra, o un paño negro o fieltro ~ Las transparencias que contienen la obra de arte ~ Una placa de vidrio ~ Una lámpara con una bombilla de 250 vatios como las usadas en fotografía. ~ Un contador de tiempo ~ Una botella de spray llena de agua fría ~ Una ducha de cabeza, boquilla o manguera de jardín
Este es el paso más delicado en el proceso de la serigrafía, pero si usted lo toma con un cuidado especial al hacer la plantilla, el proceso de impresión va a ser fácil. Lo primero que debe hacer, después de que su pantalla está lavada, desengrasada y seca por completo, puede cubrir la pantalla con emulsión. La emulsión fotosensible es el elemento que hará la galería de símbolos en la pantalla. En las zonas donde la emulsión se endurece, se bloquea la pantalla por lo que no puede pasar la tinta. En las zonas donde la emulsión se mantiene blanda y finalmente eliminada de la pantalla con agua, la tinta pasa y hace la impresión. La emulsión es endurecida por la exposición a la luz, por lo que se necesita para llevar a cabo todo este proceso un cuarto oscuro con luces amarillas o rojas para ver.
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Emulsión viene en dos partes, la emulsión adecuada y una pequeña botella de sensibilizador. Trabajo con la luz roja de su propia BVM, mezclar la emulsión con el sensibilizador (cada emulsión viene con su propias instrucciones en la etiqueta). Una vez sensibilizada, la emulsión dura alrededor de 3 semanas a temperatura ambiente, o cerca de 3 meses si se refrigera. Use siempre guantes para la manipulación de la emulsión. Los foto químicos son peligrosos! Para cubrir la pantalla, usted puede invertir en un recubridor de cuchara (unos 14 dólares) o puede utilizar la opción un poco más simple y menos controlable de una escobilla de goma suave o papel tapiz. Con un aplicador cuchara es mas fácil y se aplica mejor la emulsión y queda uniforme, quedando una fina capa en la pantalla. Si va a utilizar una escobilla de goma suave, use una espátula para extender una línea de emulsión a lo largo de un extremo de la pantalla (ver abajo) y, a continuación, presionando firmemente con la rasqueta, arrastre la línea de la emulsión hacia abajo o hacia arriba la pantalla hasta que esté uniformemente recubierta con la emulsión. Es importante que quede una capa fina y uniforme en la pantalla, sin interrupciones por goteos o zonas Blobby que podría estropear la claridad de su plantilla. Yo siempre aplico una doble capa en la pantalla mediante la aplicación de una capa a un lado de papel y otro para el lado interior. La doble capa se debe hacer, mientras la primera capa está todavía mojada. |
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Deja que la pantalla cubierta en la oscuridad y deja que se seque por lo menos 2 horas. Algunos tutoriales dicen una hora, pero siempre tengo malos resultados con ese plazo porque la emulsión no está lista. Lo importante es que la emulsión esté completamente seca antes de exponer la imagen. Una vez que la pantalla emulsionada esté seca, se puede exponer. Es fácil de configurar la unidad de exposición en casa por la organización de los materiales en este orden (de abajo hacia arriba) - 1. paño negro o cartulina negra en la parte inferior para absorber la luz y evitar que refracte a través de su área de imagen, 2. siguiente la pantalla con la cara que va a imprimir el papel hacia abajo (contra el tablero negro), 3. transparencias en el lado interior de la pantalla, orientada del modo en que usted leería normalmente la imagen de izquierda a derecha, 4. un vidrio pesado en la parte superior de las transparencias que las mantenga tan fuerte como sea posible a la superficie de la pantalla, 5. una lámpara situada a unos 1 ó 1,5 metros sobre la parte superior del vidrio con una bombilla de 250 vatios fotográfica. |
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No se olvide de configurar esta unidad de exposición en el interior del cuarto oscuro! Además, asegúrese de que no hay partículas de polvo u otras materias obvia entre la transparencia y la pantalla o en el vidrio y la transparencia. Cualquier material que bloquee la luz que llegue a la emulsión se mostrarán en la galería de símbolos y la interrupción de impresión. La otra cosa importante a tener en cuenta aquí es que el borde dos pulgadas de área de la pantalla (la más cercana a la estructura en todos los lados) no son imprimibles. Debido a que la tensión es tan alta que la tela se estira alrededor del marco, no se puede obtener una buena impresión en los bordes de la pantalla. Asegúrese de que su imagen no llegue a los bordes (dejar por lo menos 2 pulgadas de margen por cada lado). Una vez que haya instalado el arte creado, en el cuarto oscuro, encienda la luz de insolación durante unos 15 minutos y deje que la emulsión se endurezca en las zonas que reciben la luz. Al cabo de 15 minutos, usted puede apagar la luz de insolación y pasar el trabajo a la luz normal de la habitación (sin más cuarto oscuro ). Retire el vidrio y la transparencia (que probablemente será capaz de ver una imagen del fantasma de su diseño en este punto, pero si no - no pasa nada) y de inmediato, ni bien rociada toda la superficie de la pantalla con agua fría. Tienes que hacer esto de inmediato y lavar la pantalla antes de que la emulsión se endurezca en su diseño. Use una la boquilla de la ducha (lo conveniente es que mi unidad de exposición es en el baño) el fregadero, o utilizar la manguera de jardín para mojar por la pantalla. Con cuidado pase el spray por toda la superficie de la pantalla hasta que su diseño esté totalmente lavado.Manténgalo a la luz para asegurarse que no queden áreas nubladas dentro de su plantilla. Si quedaron agujeros no deseados en la parte endurecida de la pantalla, deben pintarlos con la misma emulsión y se dejan secar al sol. Ahora la galería de símbolos se hace! La pantalla debe estar completamente seca antes de imprimir. |
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4. Impresión de la imagen Lo que usted necesita: ~ Un conjunto de dos abrazaderas bisagra ~ Una superficie plana grande
~ Una gran hoja de acetato (por lo menos 2 pies cuadrados) ~ La plantilla que terminó en la pantalla ~ Cinta de embalaje ~ Una espátula de goma ~ tinta adecuada para su superficie de impresión ~ El derecho de la escobilla de goma por su superficie de impresión ~ Lo que sea que vayan a imprimir en (camisetas o papel) ~ Una plancha caliente
Para hacer la impresión, usted necesita una tabla totalmente plana o encimera de la bisagra con dos abrazaderas instalado en el extremo y un gran trozo de acetato o velo del paladar (por lo menos 2 pies de largo - mucho más grande que el papel o la tela que va a imprimir en ). Cinta de acetato con firmeza en un extremo para que no se mueva. Es necesario que esté perfectamente fija en un extremo con el fin de registrar correctamente su impresión. |
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Fijar la pantalla en las abrazaderas de la bisagra con el lado de la escobilla de goma hacia arriba y asegúrese de que puede mover la pantalla en posición vertical en las mordazas, sin que se caiga de regreso a la superficie de impresión. |
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Use cinta de embalaje para bloquear cualquier área abierta de la pantalla que usted no desea imprimir. |
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Levantar la pantalla hacia arriba ligeramente con su rollo de cinta y aplicar una línea de tinta sobre la superficie de la pantalla de 2 pulgadas por encima de la imagen a imprimir. Inundar la imagen con tinta usando la escobilla de goma. Asegúrese de tener el tipo adecuado de escobilla de goma para el material (papel o tela) en el que se está imprimiendo. Si la impresión es sobre tela, asegúrese de usar tinta de para tela, de lo contrario su imagen se saldrá en contacto con el agua. |
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Asegúrese de que el acetato esté entre la mesa de impresión y la pantalla. Bajar la pantalla a la superficie de la mesa para imprimir la primera copia de la imagen en el acetato. Inmediatamente inunde la imagen con tinta para evitar que se seque. Levante la pantalla a una posición vertical. |
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Utilice el acetato para registrar la imagen en el lugar correcto en su remera o papel mediante la orientación con el mismo. |
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Levante el acetato sin retirar de la mesa. Quedando en posición de imprimir la remera o papel. Imprimir la imagen mediante la pasada de la rasqueta a unos 45 grados y la aplicación, incluso, de una fuerte presión para pasar la tinta a través de la pantalla. Herramienta manual para la aplicación de emulsiones. UTILIZACIÓN: CARACTERÍSTICAS:
INSTRUCCIONES PARA EL USO: Colocar la emulsión en el HB APLIC (Fig. 1).Elegir el borde adecuado:- Borde fino: capas menos espesas.- Borde grueso: capas más espesas.
OBSERVACIONES: Utilizar siempre un aplicador que cubra el ancho total de la matriz. No utilizar un aplicador pequeño en varias pasadas paralelas, ya que ocasionaría capas con espesor no uniforme.
Después de la utilización del HB APLIC, guardar el sobrante de emulsión en el envase original y lavar el aplicador con agua corriente.
La base de la impresión puede ser de vidrio, acrílico, chapa de acero, flbrofácil, etc.
MÁQUINA DE IMPRESIÓN MANUAL- BASE ASPIRANTE
Bisagra para imprimir
Calesita Características de uso
Secador de metal movible
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Mire que este seca la tinta del plástico. Cualquier área, por pequeña que sea, donde se seque y pegue en la pantalla se volverá ésta inservible en el futuro. En cada impresión, se debe inundar la pantalla.Cuando haya terminado la impresión, lavar la pantalla y quitar tinta de inmediato. La tinta se seca muy rápidamente, así que si va a imprimir en varios colores, puede hacer la segunda pasada dentro de los 20 minutos (puede esperar más tiempo sólo para asegurarse de que no sangren los colores juntos, pero usted puede hacerlo en 20 y no hay problema). Si va a imprimir sobre tela, que la imagen se seque por lo menos una hora (yo espero 2) y luego aplico la plancha sobre la parte superior de la imagen a la temperatura más alta durante al menos 1 minuto. Fácil ¿eh? Así queda el trabajo terminado la remera impresa y la misma imagen en dos capas, sobre el papel: |
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COPIADO
1) SENSIBILIZACIÓN: Mezclar el porcentaje de emulsión y bicromato
en cuarto oscuro con lámpara amarilla de 60 W.
2) EMULSIONADO: Esparcir la emulsión por ambos lados de la tela de la pantalla con un aplicador de emulsiones o en último caso con una rasqueta
que tenga el filo en perfectas condiciones, dejando una capa ligeramente fina y lo mas pareja posible (Fig. 1).
Secar fa emulsión con aire tibio, no más de 40 ° (Fig. 2). La emulsión en estado liquido es brillante, cuando seca se vuelve opaca, es un indicador de que e^tá seca.
3) ORDEN DE LOS ELEMENTOS: Colocar sobre la mesa una goma espuma de mayor espesor que et marco, 6 cm de espesor y de la medida interna del marco luego colocar cartulina negra también de la medida interna del marco, la pantalla que encaje con la goma espuma y la cartulina. Poner tas películas o tipón al revés, excepto las de calcomanías bajo vidrio, que se colocan al derecho, se Imprimen al revés y al colocarias de un lado del vidrio se teen del otro. Colocar luego un vidrio transparente y limpio MAYOR medida que el marco, peso alrededor del marco para que quede pegada, adosada la película a la tela, a la emulsión de la pantalla.
4) INSOLACIÓN: Tiempo de exposición del foco luminoso (Fig. 3). Es muy importante determinar el tiempo exacto de exposición del foco luminoso, porque si se produce una sobreexposfción (mas tiempo del que necesita la emulsión) se obtendrá impresiones muy débiles e incompletas porque se forma un velo en las zonas del dibujo que Impide el paso de la tinta. En caso de subexposíción (menor tiempo del que necesita la emulsión para fijar, endurecer) al revelar saldrá la emulsión no solamente en las zonas del dibujo sino también donde debió quedar endurecida, dejando una multitud de agujeros.
5) REVELAR: Echar agua con lluvia suave o manguera por ambos lados de la pantalla (Rg. 4) hasta eliminar las partículas de emulsión en las zonas del dibujo. Una vez efectuado el revelado, secamos la pantalla con secador de cabello o ventilados siempre en posición horizontal (Fig. 5).
Al quedar bien seca la emulsión el próximo paso es verificar si quedó algún agujero en la emulsión. De ser asi, con la emulsión sobrante o un bioqueador y con un pincel se realiza el retoque del lado externo de la pantalla (Fig. 6). Secar bien y.la pantalla está lista para imprimir.
Para obtener copiados perfectos en detalles muy finos, fotocromos, etc., debemos utilizar en la pantalla tela de color amarilla, naranja o roja, para evitar la reflexión, refracción de la luz. Cuando utilizamos estas telas debemos darle 50% mas de tiempo de exposición.
DESENGRASANTES
PRESENTACIÓN:
Pasta o Light Gel (líquido viscoso).
APLICACIÓN:
Limpieza de las telas antes de la aplicación de emulsiones o películas.
CARACTERÍSTICAS:
• Desengrasa todo los tipos de telas: nylon, polyester, acero inoxidable y polyester metalizado, nuevos o usados.
• Elimina totalmente grasas, partículas de polvo y otras impurezas, sin dañar la tela.
• Mejora la uniformidad de la capa de emulsión aplicada en la matriz.
• Aumenta la adherencia de las emulsiones y películas en la malla.
• Reduce la incidencia de agujeros en la matriz lista, reduciendo el tiempo de retoque.
• No necesita neutralizar.
• No es nocivo a la tela.
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Mojar el tejido de la matriz (Fig. 1) y aplicar el desengrasante con una brocha (cepillo) de nylon, resfregando suavemente sobre toda la superficie, sobre ambos lados de la tela (Fig. 2).
Lavar la matriz con agua corriente, hasta la eliminación total del producto (Fig. 3).
Secar completamente la matriz antes de aplicar la emulsión o película.
No tocar la tela después del tratamiento. (Fig. 4).
El desengrasado debe ser hecho instantes antes de la aplicación de la emulsión o película, para evitar así una recontaminación con elementos contenidos en el aire: partículas de polvo, hollín, etc.
CUIDADOS:
Este producto es nocivo.Evite contacto con los ojos, ya que puede causar irritación.Personas con piel muy sensible usar guantes .
MARCOS
La preparación del esténcil es un área en que pongo mucho énfasis ya que la calidad de la impresión va a ser muy influenciada o más bien determinada por la calidad del esténcil. Casi todas las fabricas están cometiendo los mismos errores y uno de los más obvios es la forma en que preparan sus esténciles. A continuación encontraran paso por paso el procedimiento de como preparar sus esténciles.
1- Tense su seda a una tensión especifica (todas las fabricas que visite utilizan marcos retensables). Para simplificarnos la vida, yo prefiere trabajar con rangos de tensión para cada una de las sedas y mantenerme dentro de esas tensiones
a) seda hasta 110 (43cm) …………….50 Newtons o mas
b) seda 110(43cm) –158(62cm)……….45-50 Newtons
c) seda 175(69cm) –230(90cm)……….35-40 Newtons
d) seda por encima de 230(90cm)……..23-25 Newtons
Las tensiones aquí recomendadas están basadas en sedas con
diámetros de hilos "S" o "T" y no sedas de alta tensión o de hilos especiales súper finos.
2- Escriba con una marcador la tensión de la seda en la parte baja del marco y seguidamente dibuje una raya para separar ese numero de las siguientes tensiones cuando retense. Es importante que documente el numero de veces que una seda ha sido retensionada y esta es una forma simple de hacerlo. Esta información debe de ser utilizada cuando se este seleccionando los marcos para cada trabajo ya que es importante utilizar sedas que han sido retensionadas la misma cantidad de veces para minimizar la perdida de los registros durante el estampado.
3- Moje la seda. La mayor recomendación para una fabrica es que tenga dos bateas, una para desengrasar y lavar luego del revelado y otra para recuperar la seda (tumbar la emulsión). De este modo evitara problemas de contaminación que pudieran surgir al salpicar químicos de recuperación en una seda que acabamos de revelar o que estamos desengrasando lo cual es la causa de los "ojos de pescado" en la seda. Si solo hubiese una batea lo más recomendable es separarla en dos dejando el área de recuperación hacia donde sale el desagüe, así los químicos de recuperar la emulsión salen de la batea sin pasar por el área donde se lavan los marcos.
4- Utilice un abrasivo en caso de que la seda sea nueva, este utilizando película capilar o si se ha utilizado y recuperado la misma seda 5 o más veces sin haberse utilizado un abrasivo. El abrasivo rasguña la superficie de la seda permitiéndole a la emulsión adherirse mayor a la seda"mordiéndola".
Abrasivos viene en polvo o pasta y hay algunos desgrasantes que contienen abrasivos. Si usted utiliza uno de esos ya no es necesario utilizar un abrasivo por si solo. El cepillo que se utiliza para trabajar con el abrasivo no deberá ser utilizado para mas nada, así como los otros cepillos utilizados para capa paso del proceso. Necesitara un máximo de 5 cepillos.
5- Enjuague la seda y aplique el desengrasante con un cepillo. Desengrase ambos lados de la seda.
6- Seque el marco. Una de las mejores formas es secar con una aspiradora el exceso de agua de lado y lado y luego ponerlo en un secador de marcos.
Mientras mas rápido seque sus marcos, usted minimiza la posibilidad de que el polvo se asiente en la seda y cree problemas. Nunca utilice aire compresado para secar una seda ese aire es más sucio que lo que la seda estaba antes de ser desengrasada ya que el compresor contiene aceites y otros contaminantes.
7- Emulsione su seda por la parte de afuera primero (la parte que toca la tela o su substrato que estampara), luego emulsione el lado de adentro del marco.
Solo ponga la cantidad necesaria de emulsión ya que el tener que recoger el exceso de emulsión es una perdida de tiempo y también crea burbujas en la emulsión lo cual puede causar rayas en el próximo marco a emulsionar.
Emulsione hasta que vea que hay unas cuantas burbujas en la emulsión entonces viértala en un envase limpio y la usa para luego cuando las burbujas ya se hayan desvanecido. Deberá de tener un segundo envase para poner la emulsión que va a utilizar del envase original así no tendrá burbujas presente cuando comience el proceso de emulsionado.
8- Seque los marcos en un secador de marcos con la parte de afuera hacia abajo (la que estará en contacto con la tela o substrato). La razón por la cual emulsionamos la parte interna del marco de ultimo y lo secamos con la cara hacia abajo es para tener una superficie lisa en el interior y que el rasero (squeegees) se deslice de forma fácil y no tenga que encontrar osbctaculos en su recorrido. El secador de marcos deberá de mantener una temperatura de 95 grados Fahrenheit si utiliza emulsiones polymero y 105 grados Fahrenheit para emulsiones de diazo o dual exposure. Con esas temperaturas los marcos deberán de secar dentro de 10a15 minutos. Coloque un termómetro dentro del secador de marcos para chequear la temperatura ya que el fijar la temperatura a "X" grados no significa que es la misma que se mantendrá dentro del secador.
No utilice ventiladores para secar sus marcos ya que tiran polvo hacia sus marcos y crean problemas de contaminación.
9- Una vez el marco esta seco es tiempo de revelado. Si el marco había sido secado y guardado entonces es imperativo chequear la humedad relativa antes de revelar ese marco, utilizando un hydrometro lo cual es imprescindible en su cuarto oscuro. La humedad relativa ideal es de aproximadamente 40%, si es mayor de eso coloque el marco una vez mas en el secador por unos 3-5 minutos antes de revelar. La emulsión atrae la humedad del aire y puede mojar nuevamente el marco. Un esténcil mojado tomara mayor tiempo para revelar que un esténcil seco. Muchos de los problemas del desprendimiento de la emulsión durante el estampado se debe a esténciles que no fueron revelados bien debido a la humedad en ellos. Cuando usted utilice un calculador de
tiempo de revelado asegúrese que usted este trabajando con esténciles secos. El tocar el marco con la mano para ver si esta seco no le ayudara a determinar si en realidad lo esta.
10- Moje el esténcil y déjelo así por unos cuantos segundos antes de lavarlo.
La emulsión comenzara a aflojarse en las áreas en las que esta supuesta a desprenderse (el área de la imagen). Luego lave el esténcil utilizando una manguera a presión de 1000PSI y a 3 pies de distancia (1 metro). Si el revelado estuvo correcto, la emulsión no se desprenderá con la presión, si se desprende, el tiempo de revelado no fue suficiente y es mayor darnos cuenta en este momento que cuando se esta estampando en la maquina.
11- Seque el esténcil, preferiblemente con una aspiradora con un pico especial o poniéndole en el secador de marcos. Asegúrese que el área de la imagen este libre de residuos de emulsión que luego se solidifican como una capa que no deja penetrar la tinta. Si esto sucede, utilice un trapo mojado para abrir esa área.
12- Aplique el bloqueador y el teipe al marco.
13- Luego de que el marco haya sido utilizado, remueva y limpie toda la tinta.
Ponga el marco en la batea de recuperación y mójelo. Aplique con un cepillo un limpiador de sedas que elimine la tinta y luego saquéelo con agua utilizando una pistola de 1000PSI de presión.
14- Aplique y trabaje el recuperador de emulsión. Túmbelo con la pistola a presión de 1000PSI.
15- A este punto puede utilizar un eliminador de fantasmas o "ghost remover". Utilícelo cada 5 recuperaciones de sedas o cuando sea necesario; personalmente no me gustan los removedores de fantasmas ya que son muy cáusticos y la mayoria de los empleados no les gusta cumplir con las medidas de seguridad necesarias para trabajar con este tipo de químicos. Luego de aplicar el removedor de fantasma apliqué a la seda una mezcla de 50% vinagre blanco y 50% agua para neutralizar los alcalinos en ese producto. Los residuos alcalinos del removedor de fantasmas son los responsables de destruir las sedas comiéndoselas poco a poco por eso es que a veces las sedas se rompen cuando no se están utilizando.
16- Vuelva a tensar su seda y documente su nueva tensión en la parte de abajo de la sedas tal como habíamos explicado en el punto #2.
17- Regrese a punto #3 y comience nuevamente con el proceso.
EMULSIONES
Hay tres tipos de emulsiones: una resistente al agua, para las pantallas de impresión textil, ya que las tintas son dé base acuosa (agua); y, otra resistente a las tintas al solvente para serigrafía.
También se fabrica la emulsión Dua!, que se
emplea tanto para la pantalla de textil como para las de impresión en Serigrafía.
Datos guia que nos brinda el fabricante de la emulsión:
1) Porcentaje de emulsión y bicromato a mezclar.
2) Distanda entre lámpara y pantalla.
3) Tiempo de exposición del foco luminoso.
Todo el proceso de copiado de la pantalla debe ser realizado en cuarto oscuro con luz amarilla
PRODUCTO:
Emulsión de fotográfica pré-sensibilizada con fotopolímero puro.
APLICACIÓN:
Preparación de matrices de alto relieve para las industrias textil y cerámica.
PROPIEDADES:
Resistencia química: para impresión con plastisoles, gel, silicona, tintas a base de agua, queroseno o aguarrás y granillas o tintas especiales para la industria cerámica.
Alta viscosidad: debido a esta característica, la Emulsión UNIFILM 3D-Light no escurre o “gotea” durante el proceso de aplicación, permitiendo la construcción de una capa espesa de hasta 800 µm sin secado intermedio en telas de 32 a 90 hilos/cm (81 a 230 hilos/pulgadas).
Elevado contenido de sólidos: posee 52% de sólidos, lo que garantiza una menor alteración del espesor durante el secado.
Excepcional nivel de detalles finos: su amplia latitud de exposición permite alta resolución, aún en capas espesas.
Altísima definición: posibilita el recorte de la emulsión totalmente independiente de la trama de la malla, aún para telas bien abiertas.
Pré-sensibilizadas - fotopolímero puro: listas para usar, no es necesario agregarle cualquier sensibilizador, ni esperar algunas horas para la eliminación de las burbujas de aire, generadas durante el proceso de sensibilización.
Exposición a la luz extremamente rápida: gracias a la tecnología de los fotopolímeros de última generación, el tiempo de exposición a la luz (fotografía de la imagen) es bastante corto, aún para capas espesas (aproximadamente 8 veces más rápido que una emulsión diazóica tradicional con el mismo espesor).
Altos tirajes: debido a su perfecta adhesión en la tela, proporciona elevado número de impresiones.
Más agilidad: mayor rapidez en todo el proceso de grabación de matrices de alto relieve, ya que permite la construcción de capas con hasta 800 µm de espesor, sin secado intermedio - aplicación húmedo sobre húmedo.
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
ELLECCIÓN DE LA TELA:
Para la elección de la tela ideal, observar los siguientes factores:
a - Material del hilo: utilizar una tela de polyester de alto módulo (HT - High Tensile Strength), en la cual, debido a su excelente estabilidad dimensional, proporciona registros de impresión muy precisos. Además, posee una buena resistencia mecánica y a la ruptura.
b - Cantidad de hilos por centímetro o pulgada lineal (lineatura): determina el depósito de tinta sobre el substrato. También está relacionada con el anclaje de la capa de emulsión. Para altos depósitos de tinta (capa gruesa), utilizar telas más abiertas (menos hilos por centímetro o pulgada lineal). Si hubiera detalles, elegir una lineatura en la cual el menor punto sea anclado en por lo menos dos hilos de la tela en cada dirección.
c - Tipo de hilo: debido a su precisión y características de pasaje de tinta, siempre trabajar con una tela de monofilamento.
d - Diámetro de los hilos: normalmente, para una misma lineatura, están disponibles telas con diámetros de hilos distintos. Las telas con hilos de menor diámetro, tienen más capacidad de reproducir detalles finos, porque, cuanto mayor es el diámetro del hilo, mayor es la probabilidad de bloquear el pasaje de tinta en una área abierta. Sugerimos la utilización de telas con el mayor porcentaje de área abierta posible (menor diámetro del hilo).
TENSADO DE LA TELA:
Para la perfecta impresión de alto relieve con plastisol de alta densidad, tensar la tela con tensiones superiores a 25 N/cm. Para los otros tipos de tintas, consultar el fabricante y determinar la tensión ideal basándose en el proceso de impresión.
Utilizar preferentemente equipos neumáticos, mecánicos o cuadros retensables. Nunca el proceso manual, en lo cual por la falta de control de la tensión, provoca distorsiones, pérdida del registro y alteraciones en el espesor de tinta depositada.
Tensionar todas las matrices del dibujo a ser impreso en el mismo día y con la misma tensión.
Utilizar el Adhesivo DECAFIX, que proporciona un pegado fuerte y permanente de cualquier tipo de tela en marcos de madera, aluminio o hierro. DECAFIX seca rápidamente, permitiendo una utilización más efectiva del equipo de tensado. Después de pasado el tiempo de polimerización, el adhesivo es completamente resistente a los solventes usados en serigrafía. AGABÊ también fabrica el Adhesivo DECAFIX Instantáneo, de secado inmediato.
PREPARACIÓN DE LA TELA:
Antes de aplicar la emulsión, la tela debe estar completamente limpia, libre de polvo, grasa, residuos de tintas y de emulsiones. La limpieza es indispensable para conseguir una perfecta adhesión de la emulsión en los hilos de la tela, mejor uniformidad de la capa aplicada, evitar agujeros y manchas y consecuentemente aumentar la vida útil de la matriz.
Para una perfecta limpieza, recomendamos el Desengrasante HB 10 (Pasta o Gel), el Acondicionador DECAPREP o el Removedor DECACLEAN HR o la Pasta Alcalina HB 54 (para telas excesivamente sucias). Mojar la malla de la matriz y aplicar el producto, refregando suavemente sobre toda la superficie, en ambos lados de la tela.
Enjuagar con agua corriente para la eliminación total del producto. No tocar la tela después del tratamiento.
Para telas bien abiertas, el anclaje de la emulsión puede ser optimizado utilizando la Pasta Abrasiva HB 12 (aumento del área de contacto superficial).
SENSIBILIZACIÓN DE LA EMULSIÓN:
La emulsión UNIFILM 3D-Light ya viene pronta para el uso. No es necesario añadir cualquier sensibilizador o dejar descansar para la eliminación de las burbujas de aire generadas durante la mezcla con el sensibilizador. Del envase, directamente para el aplicador de emulsiones.
Abrir el embalaje y manipular solamente bajo luz amarilla.
Cuidado con infiltraciones accidentales de luz blanca en el entorno de trabajo (que contengan rayos ultravioleta), ya que como estas emulsiones son muy sensibles a la luz (exposición extremamente corta), pueden haber endurecimientos accidentales y la pérdida total de los detalles (la imagen no se disolverá en el agua durante el revelado).
APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN:
Para la aplicación manual, utilizar un aplicador de emulsión HB APLIC®, que presenta perfil ergonométrico en aluminio anodizado, con dos tipos de bordes, para espesores variados y tapas plásticas removibles, que garantizan la inclinación ideal en la aplicación de la emulsión.
Utilizar siempre un aplicador que cubra el ancho total de la tela. No utilizar un aplicador pequeño en varios pases paralelos, por que el resultado será una capa de espesor irregular. Sugerimos el uso del borde fino del aplicador.
Aplicar la emulsión con la matriz en la posición vertical, levemente inclinada. Pasar lentamente 4 manos por la parte interna, que es el lado de la espátula de impresión para rellenar la tela con emulsión. A continuación, para garantizar la uniformidad de la capa aplicada, recoja la emulsión por el lado externo, preferentemente con otro aplicador. Esta emulsión recogida se puede guardar para usarla posteriormente.
A continuación, sin secar, aplique de 6 a 18 manos por la parte interna, forzando la emulsión hacia fuera, para construir de ese modo una capa espesa. Mientras más manos se apliquen por la parte interna, mayor será el espesor de la capa por la parte externa.
Para obtener una mejor uniformidad de la capa, invierta el sentido de aplicación cada 4 pasadas.
Puede ocurrir una pequeña variación del espesor, dependiendo de la cantidad de emulsión puesta en el aplicador, de la inclinación de la matriz, presión y velocidad de aplicación. Para un control perfecto, sugerimos la utilización de un medidor de espesor.
Para seleccionar el método correcto de aplicación, consulte en la tabla 1, los distintos espesores finales obtenidos en varias telas, después del secado de la emulsión UNIFILM 3D-Light:
SECADO:
Dejar la emulsión secar completamente, con la matriz en la posición horizontal, con el lado externo hacia abajo (en la posición de impresión).
Nunca dejar la matriz secar en la posición horizontal invertida ya que la gravedad forzará la capa de vuelta para el lado de la espátula, reduciendo su espesor externo y perjudicando su planeidad.
El horno de secado debe poseer entrada de aire caliente, seco y filtrado, con salida de aire, preferentemente para fuera del laboratorio. No secar la matriz en temperaturas superiores a 50ºC/120ºF. En regiones de humedad elevada, utilizar un deshumidificador de aire.
Cuanto mayor sea el espesor de la capa, mayor debe ser el tiempo de secado. Para capas bastante gruesas, sugerimos dejar la matriz emulsionada secar durante una noche, en un local seco, limpio y oscuro. Garantizar que no haya una incidencia accidental de rayos ultravioleta.
Evaluar el secado con un medidor de humedad o por la transparencia de la capa de emulsión: ella estará completamente seca, cuando la capa adquiera una apariencia translúcida.
EXPOSICIÓN A LA LUZ (Grabación de la imagen):
La perfecta reproducción de la imagen depende de los siguientes factores:
POSITIVO (Película):
Observar la calidad del positivo: las áreas oscuras deben tener buena opacidad (densidad encima de 3.2) para bloquear completamente los rayos de luz que endurecen la capa fotográfica. Las demás deben ser transparentes y libres de suciedad o polvo, para evitar la retención de luz y la aparición de agujeros en la matriz fotografiada. Por estos motivos, la utilización de positivos semi opacos (lechosos) como Láserfilm, pergamino o papel vegetal no son indicados en trabajos de precisión. Para trabajos de alta definición, utilizar salidas digitales con más de 1200 dpis de resolución.
Debido a las características del proceso de impresión en alto relieve, resulta difícil reproducir ciertos detalles finos. Recomendamos que se realicen pruebas prácticas para definir el menor punto que se puede reproducir. Como referencia inicial, sugerimos que el menor detalle sea mayor que el doble del espesor de la capa fotográfica.
Posesionar la película sobre el lado externo de la matriz y fijarla con cinta adhesiva transparente. La capa opaca de la película (lado negro) debe estar en contacto con la emulsión serigráfica.
Para la fiel reproducción del original, mantenga un perfecto contacto entre el positivo y la emulsión durante la exposición.
Sugerimos la utilización de una mesa de vacío.
Obs.: Para impresión legible, la película debe ser legible; para impresión ilegible, la película debe ser ilegible.
FUENTE DE LUZ:
Tipo: la UNIFILM 3D-Light debe ser expuesta con una fuente de luz rica en rayos ultravioleta: lámparas halógenas o vapor de mercurio.
Geometría: para obtener una perfecta definición y resolución de la imagen, los rayos de luz deben ser perpendiculares a la película, la lámpara debe ser puntiforme y la distancia mínima debe ser igual a la diagonal de la matriz. Distancias mayores reducen la pérdida de resolución.
Nunca utilizar lámparas tubulares múltiples, ya que generan una luz muy difusa (los rayos llegan inclinados), lo que ocasionará la pérdida de los detalles finos.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN:
El tiempo de exposición es muy importante ya que determina la calidad de la definición, el grado de resolución y la vida útil de la matriz. Durante la exposición, el lado externo de la capa fotográfica reacciona inicialmente con los rayos de luz. Con el pasar del tiempo, el endurecimiento también ocurre en las capas más internas de la emulsión.
Si hubiera sub-exposición (tiempo insuficiente), el lado interno de la capa fotográfica no estará completamente reaccionado y será disuelto durante el revelado lo que ocasionará la pérdida de anclaje y la emulsión se soltará (levantará una “piel”). En el caso de sobre-exposición, habrá la pérdida de los detalles finos (resolución de la imagen) y de la nitidez de los contornos.
El tiempo de exposición correcto depende de vários factores: de la lineatura y color de la tela, diámetro del hilo, tipo y espesor de la capa fotográfica, potencia y vida util de la fuente de luz, distancia de la fuente de luz a la matriz, nivel del secado de la emulsión y transparencia y opacidad de la película.
Para determinar el tiempo ideal de exposición, utilizar la escala AGABÊ para control de exposición, definición y resolución de matrices de alto relieve.
Existe también una forma práctica de llegar al tiempo correcto de exposición, utilizando la Prueba de la Gota de Agua. Fijar el positivo con cinta adhesiva transparente, en el lado externo de la matriz y exponerla por un tiempo corto (por ejemplo, 30 segundos). Después de esta primera exposición, colocar una gota de agua sobre la emulsión, en la parte interna, en un área fuera del dibujo. Aguardar algunos segundos y pasar el dedo para verificar si la capa de emulsión se está disolviendo. Si esto sucede, el tiempo de exposición fue insuficiente. Como la película no fue sacada de su posición original, secar y volver a exponer la matriz por un tiempo adicional (por ejemplo, 10 segundos más). Repetir este proceso hasta que la capa esté firme. Anotar el tiempo de exposición total, sumando los diversos períodos. Revelar la matriz con agua y observar la imagen. Si se perdieron los detalles finos, eso se debe a que se excedió el tiempo de exposición ideal. Exponga una nueva matriz por un tiempo menor, buscando el equilibrio entre el endurecimiento y el nivel de detalles obtenidos.
Obs.: El tiempo de exposición puede ser ajustado, para otras condiciones de trabajo. Corrija el tiempo teniendo en cuenta que él es directamente proporcional al espesor de la capa de emulsión e inversamente proporcional a la potencia de la lámpara y al cuadrado de la distancia de la lámpara a la matriz.
REVELADO:
Dirigir un chorro suave de agua por toda la matriz, uniformemente, por ambos lados. Lavar hasta que la imagen aparezca totalmente y las áreas no expuestas estén libres de residuos. Use más presión sólo por el lado externo.
Para garantizar el revelado uniforme de detalles, sugerimos girar la matriz y esparcir el agua en varias direcciones. Matrices con capas muy espesas se pueden dejar inmersas por, por lo menos, 20 minutos antes de usar el chorro de agua. La utilización de agua tibia ayuda a disolver la emulsión no fotografiada.
Evaluar la calidad de la matriz, observando la Escala AGABÊ para control de Exposición, Definición y Resolución para Matrices de Alto Relieve.
Si la matriz no se expuso lo suficiente, con la emulsión todavía húmeda, se puede emplear el Complementador de Exposición Anti-velo HB 70, utilizando una esponja blanda en ambos lados de la capa, empezando por el interno. Aguardar algunos segundos y lavar con agua corriente. Este producto actúa sobre la emulsión ya revelada, endureciéndola completamente y evitando la formación de velos (residuos de emulsión no endurecidos que bloquean el pasaje de tinta en las áreas abiertas de la matriz).
TERMINACIÓN:
Secar la matriz completamente. Retocar eventuales agujeros o fallas y sellar los bordes de la matriz con el bloqueador adecuado. Utilizar los bloqueadores removibles HB 20 Rápido o Normal si la tinta es soluble en solvente, UV o tipo plastisol. En el caso de que la tinta sea a base de agua, utilizar el bloqueador permanente HB 20 ACQUA o la propia emulsión ya sensibilizada. En este último caso, es recomendable una exposición posterior, para tornar los retoques insolubles en agua.
TRATAMIENTOS POSTERIORES:
Endurecimiento químico: para aumentar la resistencia de la matriz a la abrasión y a productos y tintas a base de agua, utilizar los Endurecedores HB 72, HB 76 o el Catalizador HB 74.
REAPROVECHAMIENTO DE LA MALLA (Recuperación de la tela):
Utilizar los Removedores de residuos de tintas HB 52 o DECASOLV LM, para eliminar los residuos de tintas que forman una barrera que impide la acción de los removedores de emulsión.
En seguida, utilizar el Removedor de emulsiones HB 50, para la disolución de la capa fotográfica. Para optimizar la remoción de la emulsión, mojar bien la matriz con agua y aplicar el HB 50 Pasta o Light Gel, con una brocha, solamente en el lado interno de la matriz (lado de la espátula/squeegee), para la destrucción del anclaje. Dejar actuar por dos minutos y en seguida, lavar con agua corriente, y luego, sacar la emulsión con un chorro de alta presión por el lado interno.
Para retirar la imagen fantasma (hilos de la tela teñidos por la tinta de impresión), utilizar el Removedor monocomponente DECACLEAN HR o la Pasta alcalina HB 54 (Súper o Normal) en conjunto con el Removedor de residuos de tintas HB 52. Obs.: Utilizar el HB 54 Normal solamente con el HB 52 Líquido, Gel o Extra.
Obs.: Antes de utilizar los productos de limpieza, consultar los respectivos informativos técnicos y Hojas de Seguridad, para obtener informaciones detalladas de como aplicarlos.
EXPOSICIÒN DE LA PANTALLA
1. Buenas separaciones.
¡Es obligatorio que practique los detalles de este punto! Si Ud. alguna vez tuvo la oportunidad de contratar sus separaciones de alta calidad a un buró o casa de servicios de pre-prensa de renombre con experiencia con la serigrafía, lo más probable es que las separaciones
“funcionasen” bien. Estos negocios especializados preparan las separaciones para la industria del estampado de manera específica tomando en cuenta la ganancia de punto, los valores de las tintas y otros elementos que solo intervienen en el estampado textil. Estos separadores (por lo menos los que hay en U.S.A.) han hecho miles de separaciones y saben por experiencia propia cual es el comportamiento de un diseño en la prensa serigráfica textil. Por eso cobran bien sus
separaciones. Los programas de software automatizados para hacer separaciones tales como FastFilms(tm) le permiten a uno la posibilidad de realizar separaciones de color de alta calidad sin la necesidad de gastar centenares de dólares para contratar el trabajo a terceros. Estos
programas representan la tendencia del futuro. Hoy en día en nuestros mercados globalizados y competitivos todos enfrentamos márgenes de utilidad cada vez más restringidos, clientes cada vez más exigentes y por consiguiente procuramos encontrar la forma de agilizar y economizar
este proceso cada vez más también. ¡Si las separaciones de color se hagan correctamente, de verdad me inclino a aseverar que sus problemas de estampado se solucionarán en un 75%!
2. Usar la malla correcta.
La "alta calidad" implica también la brillantez y la suavidad (un tacto suave comparado con el efecto "chaleco anti-balas"). Ud. tiene que abandonar la mentalidad de usar malla 125 hilos/pulgada (49 hilos/cm) o la que sea aún más abierta. La mayoría de los estampados de calidad en camietas de fondo oscuro tienen una base blanca grabada en pantallas con malla 200 a 230 hilos/pulgada (77 a 90 hilos/cm). Sí, aunque Ud. no lo crea, con toda seguridad la tinta blanca pasará por estas mallas más cerradas. Y sí, también el estampado puede no salir
con tanto brillo como un estampado de tinta plana en mallas abiertas. Pero lo que Ud. busca lograr aquí es el detalle y una buena base blanca encima de la cual pueda estampar los demás colores. La mayoría de los mejores estampados sobre fondos oscuros tienen una segunda tinta
blanca de refuerzo o detalle. Este blanco le hace blanco a la tinta blanca donde se requiere blanco (en una palabra, no es una segunda base blanca). Coloque el blanco de refuerzo en una pantalla con malla 200 a 230 hilos/pulgada (77 a 90 hilos/cm). Entonces en fondos oscuros, es necesario usar un blanco como base y otro para acentuar los detalles. Siempre hay que pre-secar la base blanca. La base blanca es el primero en la secuencia de colores estampados (seguido por un pre-secado infrarrojo). El blanco de refuerzo es el último color en la secuencia.
Los colores que van encima de la base blanca requieren mallas aún más cerradas. Ud. puede usar malla entre 280 hilos / pulgada (100 hilos/cm) hasta una malla de 355 hilos / pulgada (140 hilos/cm). Si a Ud. le parece que con el uso de estas mallas cerradas no vaya a conseguir
buena cobertura de tinta, hágame caso por un momento y realice sus pruebas igual. ¡Ud. verá que el rojo escarlata le resulte un genuino rojo escarlata cuando se lo estampe encima de una base blanca que haya sido depositada a través de una malla 200 hilos/pulgada (77 hilos/cm) y con el rojo escarlata habiéndose depositado por medio de una malla 355 hilos/pulgada (140 hilos/cm)! Por supuesto, no se olvide de que tiene que aplicar el presecado a la base blanca.
3. Usar alta tensión en las mallas.
¿Sabe medir tensión? ¿Acostumbra usar medidor de tensión en su taller? Espero que sí. Este detalle es muy importante con el estampado de semi-tonos (medios tonos). Necesita trabajar con pantallas tensadas entre 25 a 30 newtons. Si bien es cierto que Ud. puede usar marcos de madera con tal de que fueran tensados correctamente, seguramente se habrá notado que la mayoría de los talleres a nivel mundial que logran estampados de alta calidad de manera consistente siempre usan marcos autotensantes de aluminio (retensionables) o bien invierten en un tensador y tensan sus propios marcos de aluminio rígido o acero para cada trabajo de alta calidad.
4. ¡Estampar puntos precisos!
Ud. necesita grabar las pantallas con puntos de medio tono muy finos. Si no puede conseguir la reproducción precisa de la lineatura demedio tono en la malla, su imagen no se parecerá al arte original. Con un emulsionador de borde filoso aplique a su pantalla una emulsión de doble curado o bien una de fotopolímero puro presensibilizado. Aplique una camada a la cara inferior y una camada en la cara interior del chablón. Para la pantalla que corresponda a la tinta de la base blanca, deje que se seque la pantalla emulsionada con una camada en las dos
caras. Luego de haberse secado, aplíquele otra camada más solamente en la cara externa.
Asegúrese de obtener una buena insolación del grabado de la pantalla. Si los positivos son de alta calidad y provienen de un buró de preprensa profesional, no le va a ser difícil esta tarea. Si Ud. usa papel vegetal o vellum o bien el acetato o poliéster para la impresora láser, antes de insolar la pantalla, aplique un aerosol de fijación del tóner láser al positivo para densificar el negro. ¡Sí! Mucha gente que trabaja muy bien con la alta calidad de estampados lo hace con positivos creados en las impresoras láser!
5. Ser paciente.
Gastar el tiempo necesario en los pasos preparatorios de la máquina de estampado. Un trabajo de estampado en medios tonos que esté fuera de registro sale extremadamente impreciso o desenfocado. Tal vez de lejos de la apariencia de estar bien hecho, pero de cerca se notará que no es un trabajo de alta calidad. Pase tiempo con los ajustes de las
pantallas en la prensa. Consiga los mínimos niveles posibles del área fuera de contacto para cada marco (que el marco no se apoye en la tabla de la camiseta, que ese espacio libre sea uniformemente plano con aproximadamente la misma altura que el depósito de tinta) . Nivele las tablas donde van las camisetas y mantenga ajustada la prensa.
6. Aprender todo lo que Ud. pueda acerca del comportamiento y el manejo de las tintas termoplásticas (plastisol).
Nuevamente, con la "alta calidad" no queremos emplear un sistema espeso de tinta. En una prenda oscura la tinta de la base blanca ha de ser súperopaca pero las demás tintas deben ser tintas plastisol comunes “multi-propósito” y semi-opacas. Aún la tinta blanca de refuerzo
o detalle puede ser del tipo multi-propósito. Si son muy espesas las tintas no dude en adicionarles un leve reductor curable para mejorar la fluidez A PESAR DE LO QUE LE ACONSEJE EL FABRICANTE. Ud. está en su taller pasando el rasero. Ud. sabe si le hace falta adelgazar la
tinta. Tome medidas Ud. mismo. No se amedentre PERO no exagere tampoco.
7. Estampar correctamente.
Use un rasero (poliuretano) de dureza media o medio duro (70 - 75) y que sea de borde filoso (no redondo). No, el rasero blando de borde redondo no funciona cuando la idea es lograr estampados de precisión. Para la base blanca tal vez le tenga que aplicar más de una pasada pero los demás colores se deben estampar con una sola pasada del rasero. Mantenga firme la presión.
8. Usar una camiseta de buena calidad.
Poca gente se fija en esto. A veces los clientes no lo exigen. La costumbre con estampados de colores planos en fondos claros tal vez no lo exija. Pero Ud. debe tenerlo muy claro - los trabajos de cuatricromía, la simulación de cuatricromía y el indexado de colores todos claman al cielo para que los estampen en superficies suaves y en prendas de hilatura cerrada. Una camiseta delgada le producirá un estampado “airoso” (translúcida). Trate de utilizar camisetas de 100%
algodón con los trabajos en fondos oscuros para minimizar la incidencia
de la migración de tintes. Estas cosas no son tan difíciles de lograr. Con un buen juego de
separaciones de una arte original bueno, un estampado subsecuente hecho por medio de mallas correctas tensadas al nivel adecuado, con cada punto en su lugar, el empleo de la tinta apropiada y buen ajuste de la prensa todos estos factores darán un resultado de buena calidad - ¡Y
Ud. consiguirá un estampado de alta calidad!
Esto pasa a ser la parte más difícil del proceso de grabado de la pantalla debido a la cantidad de variables que pueden afectar a la de la exposición.
Después de ganar más experiencia, me di cuenta que tenía un montón de problemas porque me iban cambiando las variables (es decir, tipos diferentes de emulsión / marcas, usando papel vegetal frente a una película de transparencia, el cambio de las impresoras con diferentes depósitos de tinta negro en la película, el cambio de las fuentes de exposición a la luz, obra que fue muy detallado en comparación con áreas sólidas, cambiando el tipo de tinta, cambiando el sustrato, etc.) Mi consejo es aprender primero solo un proceso, y luego seguir otras variables. El método de hip-skip-salto sólo llevará a la frustración y pérdida de tiempo y materiales. Confía en mí, aprendí la manera mas dura.
Hay muchas maneras de copiar a una pantalla. Cualquier fuente de luz que contiene luz ultravioleta entre 350 y 420 nanómetros pueden exponer a una pantalla. Algunas personas incluso utilizan la luz solar (lo que ocurre para contener una buena cantidad de radiación UV). Acá usamos una luz de abajo hacia arriba que ya construimos (es decir, unidad de la exposición hecha en casa o unidad profesional).
Paso 1 - Encaje de su película positiva arriba sobre el vidrio de su mesa insoladora. Las películas deben aparecer exactamente como va a ser la impresión (no invertido). Tiendo a poner mi pelicula exactamente en el medio y lejos de los bordes de la mesa insoladora.
Paso 2 - Colocar la pantalla (totalmente seca) con la cara de impresión hacia abajo sobre la película que vamos a grabar. Asegúrese de centrar la película, dejando al menos 5 o 8 cm. de espacio alrededor de los diseños. Luego, coloque sobre la pantalla una cartulina negra o simil. que cubra todo el diseño, un pedazo de espuma (corte a las dimensiones interiores del marco de la pantalla) dentro del marco de la pantalla. La película debe estar entre el vidrio y la malla de la pantalla.
Paso 3 - Además de todo esto, agregue algunos libros o cualquier otra cosa que distribuir una cantidad uniforme de peso y asegurarse de que la película y la pantalla emulsionada esté en contacto con el vidrio.
Paso 4 - Apague todas las luces y luego otra vez en la unidad de exposición (o si tiene un temporizador ajustado con el tiempo correcto). Dependiendo de el tipo de emulsión, número de malla, el tubo de potencia UV y obras de arte, los tiempos de exposición pueden variar. Puede que tenga que hacer este paso varias veces para determinar el tiempo de exposición exacta.
Usando una mesa insoladora con 8 tubos de luz ultravioleta (FL30T8/BL350), suelo exponer de 2 a 3 minutos consiguiendo buenos resultados.
Paso 5 - Después que la pantalla se ha expuesto, se traslada rápidamente a la zona de lavado. Utilice una manguera de jardín y de agua fría para rociar ambos lados de la pantalla (se detiene la reacción química). Continuar rociando la pantalla con agua a presión media. Después de un tiempo te darás cuenta que en la pantalla empieza a aparecer el diceño. Una vez que esto ocurre utilizar la manguera para rociar suavemente las áreas de diseño. No pare hasta que todas las áreas se han abierto por completo. No rocíe a mucha a presión para hacer este paso, ya que en realidad puede eliminar partes de la emulsión que componen el diseño.
Paso 6 - Durante todo el proceso, vea la pantalla a trasluz para ver si la pantalla tiene todavía restos de emulsión que todavía tienen que ser eliminadas.Una vez que usted esté satisfecho puede dejar que la pantalla que se seque.Además, para líneas más finas y de trabajo detallado, puede que tenga que ser muy suave con el proceso de lavado y de hecho pueden requerir menos tiempo de exposición. En estos casos, yo consideraría secado de la pantalla y luego volviéndolo a exponer para"endurecer" la emulsión.
IMPRESIÓN EN VIDRIO
Tipo de Matriz
Para obtener un buen resultado es necesario utilizar una matriz serigráfica resistente al agua y que deposite una capa espesa de MATT GLASS. Se recomienda que la matriz esté hecha con la tela de monofilamento de nylon o polyester, de 43 a 55 hilos por cm lineal. Indicamos la utilización de las Emulsiones Fotográficas DECAFILM PA, WR o ACQ, resistentes al agua. Preparar la matriz de acuerdo con el manual técnico para la preparación de las matrices por el proceso directo.
Impresión
Trabajar en local ventilado. Mezclar bien la pasta antes de usar. En días fríos, acalentar la pasta en baño maría hasta 25°C. El vidrio a ser mateado debe estar totalmente limpio y seco, libre de polvo y grasa. Lavar con agua y detergente. En seguida, pasar un trapo humedecido con vinagre.
Para imprimir, utilizar una goma de poliuretano de dureza 70 shore A. Para disminuir la viscosidad de la pasta manteniendo el mismo grado de opacidad, se puede agregar el REDUCTOR MATT GLASS. El agregado de cantidades muy grandes de Reductor, disminuye la definición de la imagen grabada. Antes de la impresión de cada pieza, cubrir la matriz con una capa de MATT GLASS.
Lavado
Después de la impresión, dejar la pasta actuar por 2 o 3 minutos y después lavar con agua corriente. Si fuera necesario, limpiar con el auxilio de una esponja. No dejar residuos de pasta en el vidrio.
Use su creatividad
La pasta MATT GLASS para la impresión por serigrafía permite la obtención de diversos grados de mateamiento, pudiendo ser creado un efecto tridimensional. Para la obtención de esos efectos, alterar el tejido de la matriz. Las telas con mayor número de hilos por centímetro (por ejemplo 54-70 en vez de 42-80) depositan menos pasta en la impresión, causando una menor opacidad.
Use su creatividad. Después de algunas pruebas, usted estará obteniendo resultados increíbles.
Cuidados
No usar piezas de vidrio o metal para mezclar la pasta. La pasta MATT GLASS contiene ácidos. Evitar el contacto con la piel. Usar guantes y anteojos protectores durante la manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua corriente y ir al médico. En caso de trabajar con la pasta por períodos prolongados, utilizar una máscara protectora para vapores ácidos. Mantener fuera del alcance de los niños.
Las informaciones contenidas en este folleto representan lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo el mal uso del nuestros productos no nos hace responsable. Recomendamos testear antes de utilizar el producto.
IMPRESIÓN
Se pone la tinta del color que vamos a imprimir en el schablón. Se la levanta y con la rasqueta se pasa suavemente fa tinta sobre el dibujo sin hacer mucha presión. A esto lo llamamos entelado o inundación de ía pantalla. Luego con el ángulo correcto de la rasqueta hacemos presión para que pase la tinta a través de la tela de la pantalla por donde está el dibujo al soporte.
El arte de mezclar cuatro colores
La primera vez que me explicaron el funcionamiento de una
imprenta offset aluciné un poco. Cuatro rodillos de goma cogían tinta de unos depósitos y manchaban el papel con unos puntos tan
pequeños, que el ojo humano apenas logra distinguirlos. Y todo a
una velocidad de vértigo y con una precisión pasmosa.
La mayoría de los documentos que vemos impresos han salido de una máquina offset y, a pesar de mostrar millones de colores, se han realizado con cuatro tintas solamente (los colores primarios): cian, magenta, amarillo y negro.
La mezcla de estos colores, en diversas proporciones, produce nuevos tonos.
La imagen que acompaña esta explicación muestra la combinación de cian, magenta y amarillo en una mezcla de 100%. Claramente se ve que al mezclar amarillo con cian, se produce verde, magenta con cian produce morado, amarillo con magenta, da rojo, y la mezcla de los tres, da un marrón muy oscuro, cercano al negro, pero sin la fuerza de éste. Por supuesto,
mezclando cada uno de estos colores primarios con el negro, logramos oscurecerlos.
Los colores que vemos en un documento impreso son normalmente fruto de un engaño de nuestro ojo. Normalmente (si miramos de cerca un documento con una lupa), no son colores planos (uniformes) los que componen la impresión, sino miles de pequeños puntos de los cuatro colores primarios, que, al estar tan cerca, engañan al ojo que cree ver el color que resulta de esa
mezcla.
La preparación del esténcil es un área en que pongo mucho énfasis ya que la calidad de la impresión va a ser muy influenciada o más bien determinada por la calidad del esténcil. Casi todas las fabricas están cometiendo los mismos errores y uno de los más obvios es la forma en que preparan sus esténciles. A continuación encontraran paso por paso el procedimiento de como preparar sus esténciles.
1- Tense su seda a una tensión especifica (todas las fabricas que visite utilizan
marcos retensables). Para simplificarnos la vida, yo prefiere trabajar con rangos
de tensión para cada una de las sedas y mantenerme dentro de esas tensiones
a) seda hasta 110 (43cm) …………….50 Newtons o mas
b) seda 110(43cm) –158(62cm)……….45-50 Newtons
c) seda 175(69cm) –230(90cm)……….35-40 Newtons
d) seda por encima de 230(90cm)……..23-25 Newtons
Las tensiones aquí recomendadas están basadas en sedas con
diámetros de hilos "S" o "T" y no sedas de alta tensión o de hilos especiales
súper finos.
2- Escriba con una marcador la tensión de la seda en la parte baja del marco y
seguidamente dibuje una raya para separar ese numero de las siguientes
tensiones cuando retense. Es importante que documente el numero de veces
que una seda ha sido retensionada y esta es una forma simple de hacerlo. Esta
información debe de ser utilizada cuando se este seleccionando los marcos
para cada trabajo ya que es importante utilizar sedas que han sido
retensionadas la misma cantidad de veces para minimizar la perdida de los
registros durante el estampado.
3- Moje la seda. La mayor recomendación para una fabrica es que tenga dos
bateas, una para desengrasar y lavar luego del revelado y otra para recuperar
la seda (tumbar la emulsión). De este modo evitara problemas de
contaminación que pudieran surgir al salpicar químicos de recuperación en una
seda que acabamos de revelar o que estamos desengrasando lo cual es la
causa de los "ojos de pescado" en la seda. Si solo hubiese una batea lo más
recomendable es separarla en dos dejando el área de recuperación hacia
donde sale el desagüe, así los químicos de recuperar la emulsión salen de la
batea sin pasar por el área donde se lavan los marcos.
4- Utilice un abrasivo en caso de que la seda sea nueva, este utilizando
película capilar o si se ha utilizado y recuperado la misma seda 5 o más veces
sin haberse utilizado un abrasivo. El abrasivo rasguña la superficie de la seda
permitiéndole a la emulsión adherirse mayor a la seda "mordiéndola".
Abrasivos viene en polvo o pasta y hay algunos desgrasantes que contienen
abrasivos. Si usted utiliza uno de esos ya no es necesario utilizar un abrasivo
por si solo. El cepillo que se utiliza para trabajar con el abrasivo no deberá ser
utilizado para mas nada, así como los otros cepillos utilizados para capa paso
del proceso. Necesitara un máximo de 5 cepillos.
5- Enjuague la seda y aplique el desengrasante con un cepillo. Desengrase
ambos lados de la seda.
6- Seque el marco. Una de las mejores formas es secar con una aspiradora el
exceso de agua de lado y lado y luego ponerlo en un secador de marcos.
Mientras mas rápido seque sus marcos, usted minimiza la posibilidad de que el
polvo se asiente en la seda y cree problemas. Nunca utilice aire compresado
para secar una seda ese aire es más sucio que lo que la seda estaba antes de
ser desengrasada ya que el compresor contiene aceites y otros contaminantes.
7- Emulsione su seda por la parte de afuera primero (la parte que toca la tela o
su substrato que estampara), luego emulsione el lado de adentro del marco.
Solo ponga la cantidad necesaria de emulsión ya que el tener que recoger el
exceso de emulsión es una perdida de tiempo y también crea burbujas en la
emulsión lo cual puede causar rayas en el próximo marco a emulsionar.
Emulsione hasta que vea que hay unas cuantas burbujas en la emulsión
entonces viértala en un envase limpio y la usa para luego cuando las burbujas
ya se hayan desvanecido. Deberá de tener un segundo envase para poner la
emulsión que va a utilizar del envase original así no tendrá burbujas presente
cuando comience el proceso de emulsionado.
8- Seque los marcos en un secador de marcos con la parte de afuera hacia
abajo (la que estará en contacto con la tela o substrato). La razón por la cual
emulsionamos la parte interna del marco de ultimo y lo secamos con la cara
hacia abajo es para tener una superficie lisa en el interior y que el rasero
(squeegees) se deslice de forma fácil y no tenga que encontrar osbctaculos en
su recorrido. El secador de marcos deberá de mantener una temperatura de 95
grados Fahrenheit si utiliza emulsiones polymero y 105 grados Fahrenheit para
emulsiones de diazo o dual exposure. Con esas temperaturas los marcos
deberán de secar dentro de 10a15 minutos. Coloque un termómetro dentro del
secador de marcos para chequear la temperatura ya que el fijar la temperatura
a "X" grados no significa que es la misma que se mantendrá dentro del
secador. No utilice ventiladores para secar sus marcos ya que tiran polvo hacia
sus marcos y crean problemas de contaminación.
9- Una vez el marco esta seco es tiempo de revelado. Si el marco había sido
secado y guardado entonces es imperativo chequear la humedad relativa antes
de revelar ese marco, utilizando un hydrometro lo cual es imprescindible en su
cuarto oscuro. La humedad relativa ideal es de aproximadamente 40%, si es
mayor de eso coloque el marco una vez mas en el secador por unos 3-5
minutos antes de revelar. La emulsión atrae la humedad del aire y puede mojar
nuevamente el marco. Un esténcil mojado tomara mayor tiempo para revelar
que un esténcil seco. Muchos de los problemas del desprendimiento de la
emulsión durante el estampado se debe a esténciles que no fueron revelados
bien debido a la humedad en ellos. Cuando usted utilice un calculador de
tiempo de revelado asegúrese que usted este trabajando con esténciles secos.
El tocar el marco con la mano para ver si esta seco no le ayudara a determinar
si en realidad lo esta.
10- Moje el esténcil y déjelo así por unos cuantos segundos antes de lavarlo.
La emulsión comenzara a aflojarse en las áreas en las que esta supuesta a
desprenderse (el área de la imagen). Luego lave el esténcil utilizando una
manguera a presión de 1000PSI y a 3 pies de distancia (1 metro). Si el
revelado estuvo correcto, la emulsión no se desprenderá con la presión, si se
desprende, el tiempo de revelado no fue suficiente y es mayor darnos cuenta
en este momento que cuando se esta estampando en la maquina.
11- Seque el esténcil, preferiblemente con una aspiradora con un pico especial
o poniéndole en el secador de marcos. Asegúrese que el área de la imagen
este libre de residuos de emulsión que luego se solidifican como una capa que
no deja penetrar la tinta. Si esto sucede, utilice un trapo mojado para abrir esa
área.
12- Aplique el bloqueador y el teipe al marco.
13- Luego de que el marco haya sido utilizado, remueva y limpie toda la tinta.
Ponga el marco en la batea de recuperación y mójelo. Aplique con un cepillo un
limpiador de sedas que elimine la tinta y luego saquéelo con agua utilizando
una pistola de 1000PSI de presión.
14- Aplique y trabaje el recuperador de emulsión. Túmbelo con la pistola a
presión de 1000PSI.
15- A este punto puede utilizar un eliminador de fantasmas o "ghost remover".
Utilícelo cada 5 recuperaciones de sedas o cuando sea necesario;
personalmente no me gustan los removedores de fantasmas ya que son muy
cáusticos y la mayoria de los empleados no les gusta cumplir con las medidas
de seguridad necesarias para trabajar con este tipo de químicos. Luego de
aplicar el removedor de fantasma apliqué a la seda una mezcla de 50% vinagre
blanco y 50% agua para neutralizar los alcalinos en ese producto. Los residuos
alcalinos del removedor de fantasmas son los responsables de destruir las
sedas comiéndoselas poco a poco por eso es que a veces las sedas se
rompen cuando no se están utilizando.
16- Vuelva a tensar su seda y documente su nueva tensión en la parte de abajo
de la sedas tal como habíamos explicado en el punto #2.
17- Regrese a punto #3 y comience nuevamente con el proceso.
Muy interesante artículo que encontré en serigrafia.creatuforo.com
Mas que truco es un consejo ya que cuando empecé en esto yo usaba el quita emulsión directo del recipiente y se me desperdiciaba mucho...ahora uso atomizador de plástico que compro en cualquier tienda de autoservicio, vacio la emulsión en el recipiente y luego rebajo con un poco de agua, rocío todo el schablón por ambos lados dejo que actúe un minuto y luego a lavar, después le aplico el removedor de fantasmas y desengrasante.
Funciona al 50 por 50 perfectamente, no hay necesidad de frotar la malla ya que cae con el chorro de agua.
Forma económica de limpiar el schablón, utilizando cloro.
Muchas veces estamos trabajando fuera de horario y nos quedamos sin líquidos o pastas quita emulsiones, una buena alternativa es usar cloro.
Tienes que dejar tu schablón encima de periódicos al sol... Le vacías cloro hasta que los periódicos de abajo queden empapados y en unos 15 minutos, cuidando que no se seque, sino se vuelve a adherir, le pasas por ambos lados con dos estopas a la vez también mojadas en cloro... Tienes que usar guantes industriales, porque se te estropearán las manos.
Si luego te quedan algunas manchas tienes que pasarle sobre éstas dos estopas empapadas en tinher o diluyente, tomas una estopa en cada mano y frotas sobre la mancha en ambos lados del schablón la vez.
Al terminar tienes que enjuagar el schablón con detergente o algún líquido desengrasante.
LISTA DE MATERIALES
SERIGRAFIA
# Schablón con tela 120 hilos, monofílamento amarilla
#Lámpara de 500 W para Serigrafía.
#Lámpara de 60 W amarilla.
#Rasqueta perfil de ángulo recto, cuchilla de poliuretano.
#Adhesivo para base de impresión.
#Diluyante específico de tinta.
#Tintas.
#Goma espuma de 6 cm de espesor de la medida interna del marco.
#Cartulina negra de la medida interna det marco.
#Jeringa de 60 ce mas una de 5 ce (comprar en farmacia).
#Bloquete o bisagra. Si se trabaja con bloquetes se necesita un hierro ángulo de 3 1/2 cm.
#Cinta plástica de embalar.
#Para copiar el dibujo al schablón necesitamos un vidrio transparente no menos de 4 mm de espesor y mayor medida que el marco.
#Aplicador de emulsión.
#Decapante. Desengrasante.
#Estopa. Guantes.
ESTAMPERÍA
# Schabfón marco metálico. Tramas de 43, 45,50 hilos para imprimir telas
de grosor normal a finas. » Schabfón marco metálico con tramas de 36, 38 hilos para la impresión de telas gruesas.
# Emulsión textil resistente a las tintas acuosas.
# Rasqueta con el perfil correspondiente.
Monofilamentos: Si queremos realizar impresiones de calidad, debemos
utilizar telas m o nofíl amento, sea Nylon o Polyester. El hilo de estos tejidos está formado por un solo hilo, una sola hebra, un hilo compacto. (Fig. 1).
Se logra una impresión de excelente calidad, porque desde que comienza su ciclo de vida útil, hasta que termina, el grosor del hilo es et mismo en todas tas zonas de impresión, produdendo una distribudón de Unta de lo mas pareja, evitando así distintos tonos en la misma impresión. También por lo liso del hilo, la limpieza de la pantalla se realiza rápidamente, at igual que la recuperación.
Multifílamento: El hilo de esta tela está compuesto de varías hebras, es un hilo retorcido. Los ligantes de las tintas penetran en el hilo produciendo la hinchazón del mismo. La consecuencia es un depósito de tinta Irregular, despareja sobre et material, produdendo diferentes tonos en la misma impresión. Donde deposita mas tinta, el tono es más Intenso que donde deposita menos. (Fig. 2).
También cuesta mucho recuperar una pantalla con tela multifilamento aunque se utilice un producto decapante de alta calidad. Lo mismo sucede con la limpieza de los restos de tinta luego de la impresión como hemos dicho anteriormente,se deve a las características del hilo
REGISTRO Y MICRO REGISTRO
1.- El Registro es un sistema consistente en marcas (usualmente son unas cruces) que se colocan desde que se imprime un positivo para puedas colocar correctamente los colores en un trabajo en el cual existan mas de 2 colores (en el caso de necesitar una base blanca en prenda oscura también aplica) Ejemplo: Si tienes un trabajo en el cual el diseño lleve 5 colores, necesitas que cada color este en el lugar que le corresponde para lograr el efecto deseado, el registro (las marcas) te ayudaran en lograr esto.
2.- Registrar. Llámese a la acción de hacer que en tu estación de trabajo (pulpo o lo que uses) alinees tus marcos de tal manera que al imprimir, todos los colores caigan en el lugar correcto. (aquí es donde te ayudan las marcas de registro)
3.- Micro registro. Se le llama así a un sistema mecánico que traen incorporado los pulpos de 2 brazos en adelante y que con ayuda de unos tornillos y otros mecanismos "Te harán mas fácil" que alinees tus marcos con con cada color y al final tu impresión sea la correcta.
El registro se aplica desde el diseño y se imprime en tu positivo (obviamente estas marcas deben de estar fuera de tu área de impresión), estas marcas te ayudaran incluso a alinear correctamente tu positivo en el marco a la hora de revelar los mismos, y ya en tu pulpo son las guias para que coloques cada color en donde debe de estar...
El Micro registro, es una herramienta adicional que traen ciertos pulpos para ayudarte a "Registrar"
Casi todos los programas de diseño gráfico, traen la opción de imprimir estas marcas de registro (menú impresión y opciones etc.) También puedes hacer tus propias marcas al momento de estar trabajando tu diseño y colocarlas en donde consideres prudente la regla es colocar estas marcas en cada una de las 4 esquinas de tu pagina y que todos los positivos que necesites al separar el color de tu diseño lleven estas marcas...
TENSADO
Los marcos que se utilizan son de madera, hierro o aluminio. En los marcos de madera se pueden colocar broches con una engrapadora o pegar. En los de hierro o aluminio el tejido va pegado con un adhesivo especial. En todos los casos debemos tener un tensador o recurrir al servicio de tensado en los comercios de Serigrafia.
Las cualidades que deben tener los marcos son: estabilidad perfecta, resistencia a ta tensión y no deben deformarse para garantizar un asiento siempre plano sobre el material que recibe la impresión.
La tensión de la tela en el marco debe ser perfecta, si queda floja nos dará impresiones borrosas, y en el caso de imprimir mas de un color, no logramos buenos registros. También, hay que guardar paralelismo, los hilos deben quedar paralelos at borde del marco.
Tensador Neumático
En caso de abrochar deben colocarse dos filas de broches intercalados. Para un tensado perfecto se requiere un tensador mecánico o neumático y un tensiómetro.
Tensador neumático>>
Eliminación del apresto: Para quitar el apresto que traen las telas
de fábrica, luego de tensarlas en el marco se utiliza un buen producto desengrasante que venden los comercios de Serigrafía.
En el caso del desengrasante Pregatex, empapar ambos lados de la tela de la pantalla, dejar reposar cinco minutos y fregar por ambos lados de la pantalla con esponja, enjuagar muy bien y secar quedando lista la pantalla para efectuar el copiado.
Es importante evitar el contacto de las manos con la tela porque la grasitud de nuestra piel impide el agarre de la emulsión en la tela.
Esperamos que sea de utilidad.